Artikel vom "Guardian" über die westliche Riviera, die "schläfrige Seite der italienischen Riviera"

Als das Flugzeug über die ligurische Küste Richtung Genua umkreiste, wurden meine Mitpassagiere aufgeregt. Sie schienen alle nach Osten zu fahren - zum glamourösen Portofino oder zum Cinque Terre zum Wandern. Aber ich ging nach Westen, entlang einer Strasse, die von den Briten praktisch gebaut wurde, aber von ihnen merkwürdigerweise vergessen wurde.

[Alassio , Kredit Franco]

Die britische Gewohnheit des 19. Jahrhunderts, am Mittelmeer zu überwintern, veränderte das Schicksal vieler Seestädte, und Alassio war keine Ausnahme. Aber diese kleine Strandpromenade zwischen Savona und Imperia scheint das britische Radar abgerutscht zu haben. Auch meine italienischen Freunde hatten nichts davon gehört. Bis in die 1930er Jahre war es bei Briten so beliebt, dass die Winterpopulation um etwa 5.000 anzuschwellen pflegte. Sie bauten die drei sicheren Zeichen eines britischen Ferienortes: eine anglikanische Kirche (heute Kulturzentrum), Hanbury Tennis Club (immer noch stark) und eine englischsprachige Ausleihbibliothek (die zweitgrösste in Italien). Jetzt ist die permanente britische Bevölkerung etwa 15. Geschmack hat gewechselt und die Leute zogen weiter - weg von einem der schönsten Stadt Strände, die ich in Italien gesehen habe. Seine weite Ausdehnung mit glattem Sand wird von typisch ligurischen Terrakotta und mit grünen Fensterläden versehenen Ockerhäusern umrahmt und geschützt vom Wind durch Berge nach Norden und Westen. Im Juli und August wimmelt es mit Ferien Italienern. Da ich im September ging, habe ich noch die Hitze gefangen, aber die Massen verpasst.

[Villa Pergola]

Das treffend benannte Hotel Eden, ein angenehmes Drei-Sternen-Hotel mit Balkonen für Zuschauertribünen-Sonnenuntergänge, war weniger als 15 Minuten zu Fuss entlang der Strandpromenade von Alassios glänzenden neuem Pier. In der Innenstadt, romantische Strandrestaurants mit Kerzenlicht-Tischen, wechselten bequem mit rustikal-chic Cafes ab. Eine winzige Loch-in-der Wand-Bar machte einen zufriedenstellenden Ort für eine späte Nacht Grappa. Noch ein paar Minuten weiter, Osteria La Sosta berechnete € 20 für drei Gänge mit Wein und Kaffee. Es war reines ligurisches Essen: ravioliartige Pansoti in cremiger Walnuss-Sauce; Trofie-Nudeln mit Pesto, grünen Bohnen und Kartoffeln; Kaninchen mit Oliven, Kapern und Pinienkernen gekocht.

[Hanbury Gärten]

Parallel zur Promenade ist Alassios Herz, oder vielmehr der Darm, was Budello übersetzt. Mehr prosaisch bekannt als Via XX Settembre, ist diese schmale Strasse von hohen Terrakotta-Gebäuden die Heimat von Geschäften, Delis und Cafes, darunter die hervorragende Gelateria a Cuvea. In den kiefernbedeckten Hügeln oberhalb von Alassio sind die Villen, die von den Briten gebaut wurden, einige eindrucksvollere wie Villa della Pergola (villadellapergola.com). Erbaut im Jahre 1875 von zwei Schotten, wurde die Villa Besitz von Virginia Woolfs Cousine, Sir Walter Hamilton Dalrymple und Daniel Hanbury (dessen Familie die Villa Hanbury Gärten weiter westlich, in der Nähe von Ventimiglia, erstellte). Jetzt ist es ein Luxushotel mit einer Lobby-Ausstellung, die an häufige Besucher wie Edward Lear und Edward Elgar erinnert, der von einem Aufenthalt hier inspiriert wurde, um seine 1904 Ouvertüre im Süden (Alassio) zu schreiben.

[Muretto Alassio]

Zurück in der Innenstadt ist die Muretto di Alassio eine niedrige Mauer, die mit mehr als 550 keramischen Plaketten von Prominenten Signaturen bedeckt ist. Zusammen mit Ernest Hemingway (der 1953 mit dem Besitzer des Cafes begonnen hat), gibt es zahlreiche italienische Stars, plus Jean Cocteau und Erer Sykes und Max Bygraves. Offensichtlich haben die Briten hier in vielerlei Hinsicht ihre Spuren hinterlassen.

[Laigueglia, Kredit Flickr]

Alassio hatte mich jetzt gründlich verzaubert, und ich war sehr gespannt auf den Rest der Gegend. Ein paar Kilometer südlich kam ich zu dem, was aussah wie Alassio in Miniatur: Laigueglia, mit einem ähnlich schönen Strand, bunten Strandpromenaden und einem eigenen Budello. Die Stadt rüstete sich auf das San Matteo-Festival, mit Marktständen und herrlich altmodischen Holzspielen. Das Mittagessen war ein grosser Teller mit gegrillten Sardellen bei U Levantin. Dies, entdeckte ich, war eine osteria sociale, ein soziales Unternehmen, das Arbeitsplätze für Flüchtlinge und Menschen mit Behinderungen bietet. Erfreulich war jeder Tisch voll. In liguriens schroffem Hinterland verbergen sich mittelalterliche Dörfer zwischen den Olivenhainen und den bewaldeten Gipfeln.

[Cervo, Kredit Giorces]

Von der Küstenstrasse 10 km südlich von Laigueglia herrausragend, ist Cervo, ein mittelalterliches Bergdorf, dessen Labyrinth von Ockergassen zu der prächtigen barocken Kirche San Giovanni Battista führt und einem herrlichen Blick auf das Mittelmeer.

[Pieve di Teco]

Die Luft wurde frischer und alpiner, als ich nach Norden entlang des Valle Arroscia in Richtung Pieve di Teco fuhr, nicht weit von der piemontesischen Grenze. Seine massive Kirche San Giovanni aus dem 18. Jahrhundert und die neoklassizistische Kuppel deuteten auf eine grossartige Vergangenheit, als das Dorf eine wichtige Grenzstadt war. Jetzt ist es angenehm schläfrig, mit einer mittelalterlichen Arkaden-Hauptstrasse und einem riesigen monatlichen Antiquitätenmarkt.

[Albenga, Kredit Peter Collins]

Zurück an der Küste besuchte ich die wunderschön erhaltene römische Stadt Albenga, deren mittelalterliche Türme ihr den Spitznamen des San Gimignano von Ligurien gegeben haben. Zum Glück ist es nicht, sonst wäre es knallvoll. Vielleicht waren die Massen am Albenga-Strand und übererliessen die schmalen Gassen frei, für entspanntes Schlendern hinter schrulligen kunstbedeckten Wänden. Ich ass köstlich einfaches ligurisches Essen in Turlà auf der Via Torlaro (achten Sie auf die Speisekarte, die auf Papierstückchen an die Wand geheftet wurde).

[Noli, Kredit Alessandro Vecchi]

Auf der Rückfahrt in Richtung Genua Flughafen, hielt ich an einem anderen schönen Dorf, mittelalterlich-ummauertes Noli. Als ich auf dem Strand sass, eine Focaccia, einer anderen ligurischen Spezialität, als Imbiss, erinnerte ich mich an das Schwätzchen, das ich mit der englischen Bibliothekarin in Alassio hatte: Jacqueline Rosadoni war auf ihrem Weg nach Florenz im Jahre 1959 gewesen, als sie in Alassio anhielt, traf einen Italiener und blieb. "Ich habe mich in Alassio verliebt", sagte sie. "Ich habe mich in Ligurien verliebt. Ich habe mich in das Mittelmeer verliebt, und ich könnte nirgendwo anders leben. " Ich fing an, dasselbe zu fühlen.